Jakobsweg_ohne_Geld

Musik: Don’t think twice, Bob Dylan

Ganz sicher war ich mir nicht, aber jetzt, wo ich in der Stadt bin, da kommt es mir so vor, als hätte ich schon heute morgen gewusst, dass es ein Fehler ist, nach Lourdes zu gehen. Meine Beine sträubten sich schon am Morgen dagegen. Wollten sich nicht den kleinen, giftigen Anstieg hochquälen. Mein Magen war dagegen, so viel Wasser und so wenig Essen zu sich zu nehmen. Nichts zu kaufen bis zum Nachmittag. Und der Kopf, der hing seltsam leer herum. Dabei war Lourdes ja ein Ziel gewesen. Jetzt lag es vor mir, wie ein Amphitheater eingebettet in den Talkessel. Aber das Stück, das da unten gespielt wurde, das gefiel mir nicht. Aber natürlich wollte ich es sehen. Also Augen auf und rein. Ich glaube, es gab noch keinen Ort, der mich so enttäuscht hat. Wo war der Geist? Wo das Gefühl? Wo die Ruhe? Die Andacht? Ich kam mir vor wie in einem überdimensionalen Souvenirshop. Carcassonne war dagegen ein beschaulicher Ort. Wer bisher nicht der Meinung war, dass man Seeligkeit und das Glück im Paradies kaufen kann - hier muss er seine Meinung ändern. Nach einer Stunde beschließe ich, dass alles nur ein Irrtum ist. Lourdes ist ein Film von den Marx-Brothers. Wie anders wäre die Szene zu erklären, wenn zwei Frauen in Nonnentracht mit einem Waschkorb in einem Leiterwagen das Geld abtransportieren, das sie aus den Boxen für Kerzen und Karten holen. Mit einem Mal muss ich lachen – und siehe da, alles wird gut. Ich finde einen Platz in einem Schlafsaal. Die Dusche tut gut, das Gepäck kann man einschließen. Danach muss ich nur noch schmunzeln über die Plastikmadonnen mit abschraubbarem Kopf, die hier der Renner sind, weil man das heilige Wasser darin einfüllen kann. Ich kann mich amüsieren über das heilige Wasser aus der Wasserleitung, denn sie eigentliche Quelle gibt so viel gar nicht her. Ich lächle über die Menschen, die mit einem Taschentuch den Staub von der Grotte sammeln. Und alles in Eile, mit bissigen Kommentaren gegenüber anderen Pilgergruppen, die nicht schnell genug vorankommen. Als es dunkel wird, werden die alten Frauen wieder Kinder und begeistern sich für Kerzen und Fackeln.   

Km: 22,4 Kasse: Euro 171

Musik: Geiler is schon, Westernhagen

Das Tal der Adour ist wirklich wunderschön. Ein schöner Weg geht zum Teil ein paar Meter neben der Straße. Ich genieße es, wieder sehr früh unterwegs zu sein. Aber dann kommt die Sonne wieder und steigt auf den Rucksack. Ich mache Pause, zu lange, und bereue es. Es wird schnell heiß und sehr schwül. Die Grottes de Medous liegen am Weg. Das wäre eine nette Abkühlung, ein paar Stunden da drin zu verbringen. Aber für eine Abkühlung ist es zu teuer. Außerdem will ich unbedingt mal wieder schauen, was meine Mailbox macht. Und ein paar Seiten blog sollte ich auch einmal wieder schreiben. Also gehe ich weiter nach Bagnere de Bigorre. Die Stadt ist heiß und atmet schwer. Aber sie hat eine Internet-Kneipe. Auch hier ist es heiß, aber es gibt Wasser und eine Pizzeria. Also ran an die Mails. Danke für die Geduld, die Ihr gehabt habt. Das ist schon Schwerstarbeit, sich da durchzuwühlen. Spams und Freunde zu trennen und dann noch immer ein paar nette Sätze zu schreiben. Viel passiert ist nicht. Der Klinsmann-Effekt wurde benamst. Der neue Duden kam raus. Die Italiener haben ihren Fußball-Skandal wie gewohnt ohne größere Konsequenzen beendet. Und ich – bin aufgestiegen. Ich darf in der kommenden Saison Oberliga pfeifen. Das Problem nur: Ich habe mich ja gar nicht mal gemeldet für die Saison. Ich wusste ja nicht, wann ich wieder zurück bin. An dem Lehrgang kann ich also nicht teilnehmen. Hat mein netter Verein das wieder verschlafen? Ich schreibe also schnell ein Mail zurück und erkläre das. Und siehe da, nach nicht mal einer halben Stunde habe ich die Antwort. Es ist gar kein Problem. Meine Bewertungen waren wohl so gut, dass ich sozusagen auf die Warteliste gesetzt werde. Ich kann den nächsten Lehrgang mitmachen und auch mitten in der Saison einsteigen. Wenn das so weiter geht, dann pfeife ich eines Tage doch noch in der Bundesliga. Wenn das wirklich mal wahr wird, lass ich mir eine Glatze scheren – schließlich  ist Collina schon immer mein Lieblingsschiedsrichter gewesen, auch, wenn sie ihn ausgebootet haben. Ob es da wohl einen Zusammenhang gab? Schön lächerlich. Den besten Mann schmeißen sie raus, weil er Werbung macht. Und Schiedsrichter, die nachweißlich bestochen/beeinflusst waren, bekommen 4 Monate Sperre. Widerwillig verlasse ich das Internet. Zum Glück hat es schon abgekühlt. Aber ich komme trotzdem nicht mehr weit, habe schwere Beine. Bei Pouzac biege ich links ab. So spare ich mir einige Kilometer Straße und Verkehr. Und ich finde leichter einen Platz zum Zelten. Heute mal wieder bei einem Bauernhof, bei dem ich auch den eiskalten Brunnen nutzen kann.

Km: 19,9 Kasse: Euro 182

Musik: Corinna, Corinna, Wolfgang Ambros

Mit einem guten Frühstück im Bauch und ein paar Kopien von Wanderkarten meiner nächsten Strecken mache ich mich wieder auf den Weg. Wenn ich die Höhenangaben richtig erkenne, dann liegt Arreau auf einer Höhe von 698 Meter – und praktisch hinter der Stadt beginnt der Aufstieg zum Col d’Aspin. Da oben sind es dann 1489. In engen Kehren windet sich die Straße den Berg hinauf. Und jeder, der sich da einmal ohne Motorhilfe hinauf gequält hat, der weiß, warum die Tour de France auch Tour der Leiden heißt. Denn die zieht hier regelmäßig hinauf. Nicht weit davon ist der noch berüchtigtere Col du Tourmalet, der bis über 2100 Meter hochgeht. In früheren Jahren hatte einer der Fahrer die Organisatoren der Tour einmal als Mörder beschimpft, weil sie den Pass in die Tour eingebaut haben. Und es ist wirklich mörderisch. Es zieht sich. Das Wasser ist schnell alle. Ein Pärchen aus Berlin macht in einer Kehre Picknick und füllt meine Flasche nach. Irgendwann bin ich oben. Ich setze mich auf einen großen Stein und genieße die Aussicht und die klare Luft. Auffallend viele Radler quälen sich nach oben – die wollen es den Profis nachtun. Aber müssen sie das in der prallen Mittagshitze tun? Na ja, ich habe ja auch keine Wahl, aber dem einen oder anderen Gespräch entnehme ich dann schon die Reue, nicht doch ein paar Stunden früher losgefahren zu sein. Abwärts geht es besser. Zumal mit mehr Schatten und einem kühlen Bach als Begleiter. Pavolle lädt zur Rast ein, aber irgendwie scheint mir der Ort laut und hektisch. Da ist Ste-Marie-de-Campan gemütlicher. Aber da ist die Luft auch schon ein paar Grad kälter, die Sonne bereits dabei, uns eine kleine Pause zu gönnen. Ich bin einen Augenblick versucht, nach Süden abzubiegen und den Col du Tourmalet mal anzuschauen. Aber ich lasse es dann doch, suche mir einen schönen Platz für mein Zelt und warte auf Sternschnuppen.

Km: 28,1 Kasse: Euro 196

Musik: The fool on the hill, The Beatles

Die kleine Straße ist schön zu laufen. Immer mal wieder ein Baum, der Schatten gibt, wenig Verkehr, die Berge als Kulisse. Ich habe das Laufe ein wenig automatisiert – gehe, ohne groß nachzudenken. Genieße es, wenn die Landschaft langsam, aber stetig an mir vorbei zieht. Bourg d’Oueil taucht auf. Der kleine Ort wirkt auf mich, als hätte man ihn vergessen. Kein Mensch auf der Straße. Wohnt hier jemand? Ja, ein Vorhang bewegt sich, ein zuckt im Schatten seiner Hütte matt mit dem Schwanz … Bareilles schein mir ein wenig lebendiger. Aber das ist relativ. Es geht bergab, es wird heißer … Ich erreiche Arreau. Arme und Gesicht im Brunnen kühlen. Die Kirche ist offen. Ich beschließe eine kleine Pause. Der Innenraum hat nichts Besonderes zu bieten, aber es ist nett und alles passt zueinander. Während ich mir den Altar anschaue, kommt eine Frau und stellt Blumen in eine Vase. Sie sieht meinen Rucksack und die Muschel und wir kommen ins Gespräch. Über den Jakobsweg, über das Wandern und über Gott und die Welt. Schließlich lädt sie mich ein zum Abendessen. Sie hat eh Freunde da und zwei kommen nicht. „Ich kann also für zwei essen“, sagt sie lachend. Ich weiß nicht, ob ich das getan habe, wahrscheinlich schon. Der Tag heute war von der Verpflegung her nicht so toll. Wie eine Belohnung schien mir das hier. Und vor allem konnte ich duschen (das war aber auch notwendig), die Übernachtung im Gartenhaus war auch kein Thema und ich konnte endlich die Akkus laden. Schließlich kamen die Gäste und ich musste natürlich erzählen, wie ich auf die Tour kam, was unterwegs so passiert ist. Puh, gar nicht so einfach, auf einmal wieder so viel Kommunikation treiben zu müssen. Aber ich wurde fürstlich dafür belohnt, denn das Essen war phantastisch. Und noch besser war das Trinken, es gab einen hervorragenden Rotwein aus der Gegend und als Aperitif einen Champagner. Habe mir extra den Namen gemerkt: Ruinat, kupferfarbenes Etikett mit einem schwarzen „R“. Wer mal die Chance hat, so einen zu trinken, sollte das tun. Obwohl niemand von meinen Gastgebern wusste, ob es den in Deutschland überhaupt zu kaufen gibt. Also, ich würde behaupten, dagegen kann man einen Moet gerade mal für eine Bowle nehmen. Das Essen war übrigens nett. Es sind vier Ehepaar (eines fehlte), die sich regelmäßig einmal die Woche zum Essen abwechselnd in vier Lokalen getroffen haben. Dann hat eines der Lokale geschlossen, in einem hatten sie Krach mit dem Besitzer, eines hat einen neuen Koch und eines … weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie dann beschlossen, dass sie selbst kochen, jede Woche jemand anders für den Rest. Und wie gesagt, das Essen konnte sich sehen lassen! Davon verstehen die Franzosen wirklich etwas.

Km: 29,0 Kasse: Euro 205

Musik: Neil Young, Burned

Der Morgen beginnt ernüchternd. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe Gummi in den Knien. Ich habe einen ziemlichen Sonnenbrand. Und ich weiß, dass ich die Berge, die ich jetzt überquert habe, in die andere Richtung noch einmal bewältigen muss. Kurz die frische Bergluft inhaliert und los. Ich muss mich nach Osten wenden, immer noch ohne richtigen Weg. Aber der kommt nach einer guten halben Stunde, kommt aus einer anderen Richtung, mehr Osten. Immerhin, er bringt mich schnell und gut ins Tal und nach Hospice de France. Auf die Frau, die ich nach einer Einkaufsmöglichkeit gefragt habe, muss ich schrecklich gewirkt haben. Sie hat mich auf jeden Fall mit allem versorgt, was ich brauche oder zu brauchen schien. Sonnencreme, Tee, Obst, Brot, Paprika … Später gönne ich mir an einem Kiosk noch einen Riegel Schoki. Die Straße kommt, der Verkehr kommt, die Menschen kommen, Bagnesres-de-Luchon kommt, ein etwas komischer Kurort. Ich laufe durch und staune, wie ein so kleiner Ort so hektisch sein kann. Immerhin gibt es etwas zu essen hier, das ist ja auch schon mal was. Bei St. Auventin steht eine schöne Kapelle (natürlich zu, war ja klar). Aber gut für eine kleine Pause im Schatten. Und danach geht ein Weg von der großen Straße ab, der in meine Richtung führt. Ich laufe, bis es dämmrig wird und schlage mich dann in die Büsche.

Km: 25,9 Kasse: Euro 211

Musik: John Miles, Music

Ist schon ein komisches Gefühl, jetzt auf einmal alleine aufzuwachen. Jagger ist weg. Keine Stones-Lieder mehr. Dafür Steine vor mir. Ein großer Haufen Steine, der auf den Namen Pico de Aneto hört. Und davor noch ein kleiner Bergrücken. Den gehe ich dann schnell an. Der Weg ist gut und geht auf der Kuppe angenehm bergab. Was für ein Gefühl, auf einmal wieder alleine unterwegs zu sein. Ich kann mein eigenes Tempo gehen, meine eigenen Pausenzeiten machen, die eigene Route nehmen … Und ich habe niemanden mehr, der etwas anderes als ich sieht, riecht, hört, denkt … Ich brauche eine Weile, bis ich mich daran wieder gewöhnt habe. Inzwischen erreiche ich Senet. Letzte und einzige Möglichkeit, Verpflegung aufzunehmen und mich nach der Route zu erkundigen. Ersteres ist schwer, aber immer noch einfacher als die Geschichte mit der Route. Letztlich erfahre ich alles und nichts. Ich treffe nur Menschen, die alle wissen, wo es langgeht, aber die noch nie selbst über den Berg gelaufen sind. Und alle haben unterschiedliche Meinungen, schon über den Einstieg. Mit einem etwas komischen Gefühl verlasse ich Senet und laufe die Straße entlang. Nicht so angenehm, weil viele Wohnwagen und Lkw unterwegs sind. So laufe ich schnell und will es hinter mich bringen. Dann biegt ein Feldweg links ab – ich hoffe, dass das der „Einstieg“ ist. Denn entgegen der Aussagen ist nichts ausgeschildert oder gekennzeichnet. Weder hier am Abzweig noch später. Aber die Richtung des Weges stimmt und er geht von der Straße weg, das ist ja schon mal was. Also lauf ich einen Bach entlang, mache unter ein paar Bäumen Pause … Nach einer Biegung geht es dann bergauf. Ziemlich heftig, und die Sonne sitzt zusätzlich noch auf dem Rucksack und drückt mit aller Macht. Immer wieder gehe ich zum Wasser hinunter und kühle Gesicht und Arme im kalten Wasser. Schließlich stehe ich vor einem kleinen See. Davon hatten die Leute gesprochen. Keiner da, also nehme ich als erstes Mal ein Bad. Puh, eiskalt, aber doch angenehm. Ich sammle Holz und baue in einer Kuhle mein Zelt auf. Das Feuer hält die Mücken ab, der Sternenhimmel ist grandios.

Am nächsten Morgen folge ich einem Pfad nach Norden. Es geht weiter steil bergauf und hin und wieder ist der Weg unangenehm zu gehen durch das feine Geröll. Ich bin früh los, wollte nicht, dass jemand mein Zelt sieht und wollte auch der Sonne ein wenig ausweichen. Ein warmer Wind kommt aus dem Tal und schiebt mich voran. Nur: Wohin? Einen Weg oder Pfad oder gar die versprochenen Markierungen gibt es nicht mehr. Ich bin ziemlich unsicher, was die Richtung angeht. Obwohl, die Richtung ist klar, der Pico de Aneto muss links liegen bleiben. Dann wird das schon stimmen. Ich gehe einfach nach Gefühl und dem Stand der Sonne. Und immer zu einer Stelle hin, von der ich annehme, dass ich dort am einfachsten über den Sattel komme. Und irgendwie stimmt es auch. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich oben bin, wahrscheinlich aber meine größte Höhe bisher. Die Sonne brennt und ich schaue nur kurz über die Berge. Also wieder runter, steil runter. Teilweise rutsche ich auf dem Geröll abwärts. Das Tal unten ist gut zu sehen. Und auch, zumindest so wie ich es mir denke, die stelle, an der ich über den Pass muss. Unten im Tal endlich Schatten und eine Pause. Und wieder ein kalter kleiner Bergbach, der Kühlung bringt. Später dann eine Quelle und endlich frisches Wasser. Das Problem im Tal: Ich habe keine Ahnung, wann ich wieder raus muss und wo. Keine Kennzeichnung, und keine nach Sicht nach oben. Ich gehe nach meiner selbst gezeichneten Karte, und als der Bach nach Süden abbiegt, verlasse ich das Tal einfach. Ich finde eine etwas weniger steile Stelle. Hin und wieder muss ich klettern, aber dann habe ich das steilste Stück geschafft und sehe endlich auch wieder den Bergrücken, über den ich will. Das da oben könnte der Pass sein, also laufe ich einfach in die Richtung. Längere Pause im Schatten eines großen Felsens, und dann abends noch weiter. Nur langsam kommt Pass näher, manchmal habe ich das Gefühl, dass er heimlich ein paar Schritte rückwärts geht, wenn ich nicht hinschaue. Ich weiß, dass ich es heute nicht mehr schaffe bis nach Hospice de France. Und ich weiß, dass mein Abendessen dürftig ausfällt, das Frühstück ganz. Immerhin finde ich eine weitere Quelle und Wasser. Schließlich bin ich oben. Was für ein Gefühl. Ich kann die Lichter sehen, schon wieder Frankreich … Da es schon dämmrig wird, gehe ich nur ein paar hundert Meter und übernachte dann hier oben.

Km: 43,9 Kasse: Euro 217

Musik: Rolling Stones, Street fighting man

Da war doch was an dem Tag. Jagger singt „Street fighting man“ zum Frühstück und wir beschließen, das Lied allen zu widmen, die sich gegen Gewalt, vor allem militärische, engagieren. Ansonsten sind wir früh unterwegs, auch aus Angst, dass uns doch die Parkaufsicht erwischen könnte. Der Weg nach Süden ist ziemlich steil und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben uns verlaufen. Der Weg stimmt in der Richtung nicht mir dem überein, was Jagger auf der Karte hat. Schließlich, als es gar zu sehr nach Osten geht, verlassen wir den Weg, gehen querfeldein, kommen auf einen anderen Weg, der und schließlich nach Südwesten führt, und endlich ins Vall de Boi. Ein tüchtiger Umweg, wie wir feststellen. Aber ein schöner. Mittagszeit. Alles wirkt verschlafen, und ich habe das Gefühl, dass das auch sonst nicht viel unruhiger werden wird. Dabei sind die Kirchen hier doch ein Unesco. Wo sind die Busse? Natürlich sind die Kirchen noch zu, und auch für die erste Bar müssen wir noch ein Stück laufen bis ins Dörfchen Boi. Ein großer Pott Kaffee und viele Fragen vom Wirt, der sich wundert, dass ein Jakobspilger hier vorbei kommt. Er hat meine Muschel sofort gesehen und erzählt, dass er den Weg selbst schon drei Mal gegangen ist. Nicht immer ganz, einmal von hier bis Burgos, einmal von Jaca aus ganz, einmal von Pamplona bis Sarria. Er klopft auf seinen weinfassähnlichen Bauch und meint, dass das gut ist für die Figur und dass er mal wieder loslaufen sollte. Ich kaufe bei ihm meine Postkarte und wir bekommen zwei belegte Brote. Zwar nicht billiger, aber dafür extra dick mit Wurst und Käse. Außerdem weiß er, welche der Kirchen gleich aufmacht. Und da sehen wir dann auch den ersten Bus. Holländer natürlich … Zum Glück gehen die meisten gar nicht in die Kirche, sondern direkt aus dem Bus in die Bar. Wir verdösen die heißen Stunden unter einem großen Baum, der Bus ist weg, es ist ruhig hier. Friedlich und die ganze Gegend strahlt etwas aus, das man nicht beschreiben kann. Wieder so ein Platz, der „etwas hat“. Ein Fleck Erde, der anders ist, auch wenn man das nicht beschreiben kann. Also, ich nicht. Falls jemand schon mal im Vall de Boi war, würden mich seine Eindrücke interessieren. Jagger und ich trennen uns hier. Wir schieben das ein wenig raus, trinken noch einen Wein zusammen, essen einen Salat. Und ich mache mir eine Skizze von der Karte und der Route, die ich gehen will. Zuerst dachte ich, ich nehme den direkten Weg nach Westen. Da war ein nett aussehendes kleines Tal. Aber das führte geradewegs auf einen 3000er Berg zu. Ich habe spontan beschlossen, nach Lourdes zu gehen. Also muss ich wieder nach Norden, wieder nach Frankreich. Also will ich den Umweg, die Straße nach Pont de Suete, nicht gehen. Wir fragen zwei Leute in der Kneipe. Ja, nach Senet, über den Bergrücken, das geht. Das sind runde 10 Kilometer. Aber dann geht es entweder die Straße entlang, und das ist nicht schön, zumal ein großer Tunnel kommt. Und weiter westlich steht mir der Pico de Aneto im Weg, und der hat schlanke 3404 Meter. Puh, das ist eine Menge. Aber es geht, sagt einer. Allerdings ist der Sattel, über den man da steigen muss, schon hoch. Wie hoch, das weiß er nicht. Aber er weiß, wo der Einstieg ist. Und der Weg soll gut ausgezeichnet sein. Von da kommt dann ein kleines Tal, das man aber wieder verlassen muss und über einen weiteren Sattel, der laut Jaggers Karte 2450 Meter hat nach Frankreich kommt. Zwischen Senet und Hospice de France gibt es keine Menschenseele, sagen die Leute. Gut, sage ich. Luftlinie sind das gerade mal etwas über 20 Kilometer, real sicher 30. Also zwei gemütliche Tage. Ein kurzes Schulterklopfen, ein Schnaps vom Wirt, dann trennen sich unsere Wege. Jagger geht nach Süden, ich nach Westen. Weit komme ich eh nicht mehr an dem Tag, aber weit genug, um einen schönen Platz zu finden, mit eigenem Brunnen und schöner Sicht auf das Tal, das schnell dunkel wird.

Km: 18,2 Kasse: Euro 232

Musik: Rolling Stones, Miss You

Kaum haben wir unser Zelt zusammengepackt und sind eine halbe Stunde marschiert, da kommen französische Grenzer auf Enduros angefahren. Wir waren uns beide nicht sicher, ob man hier überhaupt wild campen darf. Aber – wir könnten ja auch noch in Andorra übernachtet haben, sagt Jagger. Die beiden sind dann auch ziemlich rüde, wollen wissen, was wir hier machen, woher, wohin … Komische Sache, lohnt sich denn Schmuggel noch, denn sie wollen außer unseren Pässen auch die Rücksäcke sehen. Und dass Jagger eine Gitarre dabei hat, das finden sie sehr verdächtig. Die wollen wir mit hohem Gewinn an die Bergvölker hier verkaufen, will ich eigentlich sagen. Ich lasse es aber dann, denn zum einen sehen die beiden nicht so aus, als würden sie Humor verstehen, zum anderen fällt mir das französische Wort für Bergvolk nicht ein. Schließlich rauschen die beiden wieder ab und wir packen unsere Rücksäcke zum zweiten Mal an dem Morgen. Aber wir finden eine Menge wilder Himbeeren dafür und machen die zu unserem zweiten Frühstück. Der Ausflug nach Frankreich ist nur kurz, dann geht es nach Spanien rein. Ein kurzer Blick zurück in das Land, das sich so lange Schritt für Schritt an meiner Seite hatte. Und dann rein nach Spanien. Kurz nach der Grenze kommen wir ins Vall Ferrera und folgen dem kleinen Flüsschen gerne, denn es geht bergab, und das auf einem schönen Weg. Kurze Pause ob der Entscheidung, ob einen Umweg (4 km etwa) zu einem kleinen See machen sollen. Nein, es kommen noch ein paar andere stellen wir fest und folgen dem Tal abwärts. In Areu hat alles geschlossen, aber niemand weiß, warum. Außerdem wird es, das stellen wir schnell fest, nun mit der Verständigung schwieriger. Aber noch geht es, französisch wird gut verstanden. Wenn auch der Dialekt schon ab Carcassonne immer schwieriger zu verstehen war. Es geht weiter bergab, jetzt auf einer richtigen Straße. Bis Llavorsi geht das ganz gut, aber dann ist doch wieder viel Verkehr. Klar, Urlaubszeit. Viele Holländer sind unterwegs. Ein Freund hat mal gesagt, wenn man wissen will, wo es schön ist, dann muss man nur den Holländern nachfahren. Vor Standpunkt eines Autotouristen her stimmt das sicher, denn die Gegend hier ist wirklich toll, wenn man mit dem Auto ursprüngliche Landschaft erleben will. Leider haben wir keine richtige Alternative und müssen im Tal bleiben – also an der Straße. Zum Glück gibt es meist einen ganz guten Weg nebendran oder einen Grünstreifen, denn die Holländer, vor allem wenn sie noch mit Wohnwagen unterwegs sind, machen ihrem Namen als Verkehrsschreck alle Ehre. Immerhin bringt die Straße Ortschaften, und die haben dann auch mal, nachdem wir schon Hungerschichten geschoben haben, Läden, die geöffnet haben. Endlich wieder frisches Brot, Käse, Obst, fette Wurst … Ich gönne mir ein Eis, Jagger packt eine Flasche Rotwein für das Abendessen ein. Leider ist das Tal doch sehr schmal und wir müssen immer einen ziemlichen Aufstieg machen, um eine Stelle zu finden, von der wir denken, dass wir ruhig und sicher übernachten können. Aber man bekommt ein Gefühl dafür, in welche Richtung man gehen muss und wir finden stets eine wirklich tolle Stelle. Die Straße geht weiter nach Norden, wir biegen nach Westen ab. Im etwas seelenlosen Wintersportort Espot verpflegen wir uns noch einmal und machen uns auf in den Nationalpark mit dem klangvollen Namen „Parque Nacional de Aigües Tortes-Sant-Madrici“. Ach, ich liebe Spanien, allein schon wegen seiner Namen. Und wegen Landschaften wie dieser gleich noch mehr. Schade, dass ich nur auf der Durchreise bin, hier würde ich gerne noch ein wenig bleiben. Auch, wenn uns ein Parkranger gleich am Anfang eindringlich darauf aufmerksam macht, dass wir hier im Park unter keinen Umständen übernachten dürfen. Also wild. Nein, nein, wir doch nicht, sagen wir. Sind ja nur noch 20 Kilometer, das schaffen wir locker. Er schaut etwas skeptisch. Wir auch, immerhin war es schon nach 10 und die Sonne drückte mal wieder mächtig, selbst im Schatten der Bäume. Abkühlung gabs dann im See. Endlich mal eine Runde schwimmen. Ob's erlaubt war, waren wir uns auch nicht sicher. Aber wir waren nicht die einzigen. Jagger marschierte in Badehose weiter und bereute es dann, weil er sich doch einige böse Stiche einfing. Also Hose wieder an und die scheute jetzt genau an den Stichen. Wie gesagt, eine wunderschöne Gegend. Landschaft und Natur pur, zum Greifen, zum Einatmen, zum den Akku aufladen. Leider nur den menschlichen, der für meinen MP3 ist leer. Letzte Nacht gemeinsam. Wir haben ein wenig abgekürzt und sind nach Süden gegangen, direkt zu aufs Vall de Boi. Wieder ein herrlicher Sternenhimmel. Nur die Ausschau nach Sternschnuppen (Flitzesternen) war vergeblich. Noch zu früh im Jahr.

Km: 75,3 Kasse: Euro 244

Musik: Rolling Stones, Sympathie for the devil

Der Morgen ist wunderschön und angenehm kühl. Aber wir sind auch schon ein paar Meter hoch und es weht ein frischer Wind durch das Tal. Rechts von uns ist der Pic Espaillat, immerhin 2260 Meter hoch. Ein schmaler Weg geht das Tal entlang und leider fahren immer wieder Leute mit Autos hoch und stauben uns ein. Aber es werden gegen Mittag weniger. Allerdings wird es da auch so langsam heiß und wir suchen uns eine Stelle in einem Waldstück und legen uns in den Schatten. Tatsächlich schlafen wir beide ein bis uns Regentropfen wecken. Ein kurzer Schauer zieht vorbei und wir sind nass bis auf die Haut. Und das, obwohl wir unter Bäumen sind und der Regen keine 20 Minuten dauert. Danach breiten wir unsere Klamotten in der Sonne aus und in 10 Minuten sind sie trocken. Verrücktes Wetter. Danach geht es weiter bergauf, nicht zu steil eigentlich, aber stetig. Am Pass oben ist die Grenze zu Andorra. Wenn man aus dem Tal raufschaut, dann sieht es furchtbar hoch auf, aber Jagger lacht nur und meint, dass das noch nichts wäre mit den andren Pässen hinter Andorra. Je nach Route. Er ist hier schon mal vor ein paar Jahren gewandert, fand aber Andorra zu voll. Das sollte sich auch am nächsten Tag schon bestätigen. Wir hatten uns den Pass hochgeschoben und eine wunderschöne, sternenklare Nacht da oben verbracht. Am nächsten Morgen waren wir früh „abgestiegen“, wieder durch ein schönes, kleines Tal mit der Möglichkeit, in einem glasklaren, eiskalten Flüsschen die Beine zu kühlen. Soldeu ist unser Ziel, wir brauchen Proviant. Und da sehen wir die Blechlawine, die sich die einzige große Straße in Andorra entlang wälzt. Es ist auch noch Samstag, und da kommen viele Wochenendtouristen und viele Franzosen zum Einkaufen. Vor allem Zigaretten sind billig hier, meint Jagger und kauft sich in der ersten Bretterbude eine Stange Marlboro. Auch Lebensmittel sind wohl billiger, so kommt es mir vor. Aber wir müssen uns natürlich immer nach dem richten, was wir tragen können und was wir brauchen. Wir wollen schnell weg von dieser Straße, an der wirklich ein Auto nach dem anderen sich das Tal hochquält. Der kleine Umweg nach Soldeu und das Einkaufen haben uns Zeit gekostet, aber das macht nichts. Wir haben es ja nicht eilig und wollen eh nicht zu hoch in die Berge, weil es da nachts doch ziemlich frisch ist. Also noch frisches Brot gekauft, eine steinharte Wurst und Trauben. Außerdem, wer weiß, ob sich noch eine Gelegenheit ergibt, meine Postkarte vom Vall del Madriu, dem Unesco in Andorra, und dann ging es los. Der Verkehrslärm der Straße begleitet uns noch eine ganze Weile, und wir kommen dem Pic Serrere nur langsam näher. Über 2900 Meter ist er hoch und Jagger meint, dass wir so auf 2000 kommen werden. Das ist doch eine ganze Menge. Nur, die erfrischende Bergluft bleibt erst einmal aus. Nicht, dass es stickig wäre, aber die Sonne brennt schon ganz schön und so verbringen wir den Nachmittag im Schatten einer alten Hütte und gehen erst weiter, als es merklich abgekühlt ist. Wieder ein Zeltplatz unter einem klaren Sternenhimmel. Am Morgen zieht es dann ein wenig zu und ist den ganzen Vormittag diesig. Das hält die Sonne ein wenig ab, lässt uns aber die Sicht auf die schönen Berge. Ich habe schon immer Probleme gehabt, aus Quellen zu trinken. Das liegt vielleicht dran, weil ich in einer Gegend aufgewachsen bin, in der alle Quellen vergiftet sind, die Flüsse und Seen sowieso. Aber Jagger meint, dass das Wasser hier reiner ist als das, was man aus dem Wasserhahn bei uns bekommt. Ich glaube es ihm und staune erst einmal über den Geschmack. Jagger auch. Irgendwas ist da mit im Wasser, das irgendwie „metallisch“ schmeckt. Den ganzen Tag warte ich darauf, dass es in meinem Magen irgendwie rund geht, aber nichts passiert. Und so ist die zweite Quelle, die wir an dem Tag finden, eine echte Erfrischung. Aber es ist halt nur Wasser. Dieses Mal ohne Beigeschmack. Jagger improvisiert einen Weizenbierblues und ich schaue den schmalen Wolkenfetzen nach, die über die Berge klettern. Dabei fällt mir ein, dass je die Tour eigentlich auch irgendwie hier durch geht. Wahrscheinlich ist sie aber schon weg. Ist ja nur noch eine Woche, das heißt, die sind schon in den Alpen. Leider keine Chance, irgendwie zu sehen, wer führt und warum. Wir sind über dem Sattel, haben den Pic Serrere im Rücken und laufen zügig nach El Serrat hinunter. Ein kühles Bier ist beschlossene Sache. Das tut gut, mal wieder eine andere Musik zu hören als Jagger (tschuldigung!) und eben ein Bier zu trinken. Wir haben unsere Route noch einmal umgestellt. Jagger hat beschlossen, mich bis ins Vall de Boi zu begleiten. Und so schenken wir nicht nach Süden, sondern gehen einen angenehmen Weg Richtung Nordwesten in einem schmalen, schattigen Tal. Aber nach etwa zwei Stunden müssen wir das Tal verlassen und steigen keuchend wieder in Richtung französischer Grenze.

Km: 52,1 Kasse: Euro 259

Musik: Rolling Stones, She’s like a rainbow

Es geht bergab. Oh, wie schön, wenn man noch die Höhenmeter vom Vortag in den Waden hat. Das beißt dann ganz schön, vor allem, wenn der Weg durch den kleinen Schotter so rutschig ist. Wir gehen, wo das möglich ist, auf dem Gras. Schon morgens um 9 Uhr ist es unglaublich warm und die Sonne sticht wie durch ein Brennglas. Dabei dachte ich, wir wären in den Bergen. Ax-les-Thermes kommt in Sicht. Und das ist dringend notwendig, weil wir „Futter“ brauchen. Außerdem beschließt Jagger, dass er mal wieder ein Konzert gibt. Er will sich, so weit das geht, mit seiner Gitarre unterwegs immer mal wieder was dazu verdienen. Hat bisher ganz gut geklappt, obwohl nicht alle Franzosen auf die Stones stehen, meint er lachend. Er hat in seinem Rucksack sogar ein kleines faltbares Plakat, das er aufstellen kann. Nach einem zweiten Frühstück macht er sich an die Arbeit. Und weil es nicht so gut aussieht, wenn noch ein zweiter, nicht gerade salonfähiger Typ daneben steht, mache ich mich mal auf und erkunde solange den noblen Badeort. Aber es gibt nicht so viel zu entdecken, Hotels eben und teure Läden. Und so groß ist das Nest auch nicht. Das Publikum ist schon älter, die Preise gesalzen. Ich schaue mir an einem Restaurant die Speisekarte an, die ein Koch gerade in den Schaukasten hängt. Puh, keine Vorspeise unter 12 Euro, das Saisonmenü mit Pfifferlingen kostet 85. Ganz schön happig die Karte, aber mit hohem Unterhaltungsfaktor, denn es gibt auch eine Übersetzung ins Deutsche. Ich lache mich halb tot über die Begriffe, die da stehen und vergesse ganz, dass der Koch ja immer noch hantiert mit den Karten. Schließlich fragt er mich, was denn da so lustig daran sei. Ich erkläre es ihm und er schaut etwas unsicher und denkt, dass ich ihn auf den Arm nehme. Aber irgendwie kann ich ihn überzeugen, dass man die deutsche Übersetzung seines Menüs nur schwer verstehen kann. Und das liegt nicht an ein paar Schreibfehlern, das ist ja klar, dass das mal passieren kann (aber bei einem Lokal der Preisklasse nicht passieren sollte.) Am besten ist der „Lässige Seeerntesalat“ oder die „Direktschwämme“. Aber was das ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kommt jemand drauf? Auslösung ganz unten. Und so habe ich zwei Minuten später einen Job – ich übersetze die Speisekarte neu. Dafür bekomme ich im hintersten Eck der noch geschlossenen Terrasse einen Tisch, außerdem einen kühlen Rosé und kalten Braten. Ist doch eine angenehme Beschäftigung. Und dann mache ich mich an die  Übersetzung der Speisekarte. Das heißt, ich übersetze eine Reihe von Speisen und Menüs, die der Koch in den nächsten Wochen vorhat zu kochen oder die eben immer mal wieder drankommen. Ist gar nicht so einfach, weil viele Speisen eben doch sehr spezielle Namen haben, die man nicht übersetzen kann. Ein paar Sachen muss ich erst einmal notieren und mir nachher vom Koch erklären lassen oder zeigen. Dann ist es eigentlich meist schnell klar. Inzwischen ist Jagger auch bei mir. Lange hat er nicht gespielt und gerade mal 2,10 Euro verdient – dann kam ein Mensch in einer komischen Uniform und meinte, dass er hier nicht Musik machen kann, das mögen die Leute nicht. Keine Diskussion möglich, das kennt er schon. Stört das Stadtbild, sagt er und verzieht das Gesicht. Ein Kellner kommt, bringt ebenfalls ohne Diskussion Wein und Braten für Jagger, da sieht die Welt schon wieder besser aus. Zwei Stunden dauert die Übersetzungsaktion. Dann wird die Terrasse für Mittagsansturm geöffnet und da stören wir nur. Wir bekommen noch ein dickes Fress-Paket und die Bitte, dass wir es nicht auf der Bank direkt vor dem Restaurant essen. Kein Problem, wir gehen ein paar hundert Meter weiter, finden da eine schöne Bank und dinieren. Inzwischen ist es Mittag und wahnsinnig heiß. Wir beschließen, dass wir in ein Internet-Café gehen und uns da abkühlen. Zumal es Wasser aus dem Wasserspender gibt und eine Klimaanlage. Es dauert, bis ich meine Mails und Blogs mal wieder auf Vordermann gebracht habe. Danach kaufen wir und Verpflegung für zwei Tage, packen den Rest vom Fresspaket dazu und gehen noch ein wenig aus der Stadt raus, direkt nach Süden in ein kleines Tal. Es geht steil bergan, aber Jagger meint, dann hätten wir es morgen schon leichter. Wir sind heute eh noch nicht weit gelaufen, also macht mir das nichts. Ach ja, die Übersetzung. Ich bin draufgekommen, als ich sah, dass sie die französischen Namen erst ins Englisch und dann von dort ins Deutsche übersetzen. Und so wurde aus dem schon falschen „cool“ ein „lässig“ und aus dem „Stein“ ein „concret“ und daraus ein „direkt“. „Lässiger Seeerntesalat“ ist also ein „kalter Meeresfrüchtesalat“ und „Direktschwämme“ sind „Steinpilze“. Ganz einfach.

Km:16,9 Kasse: Euro 275

Ich werde vermisst? Ach, ist das schön. Aber ich gebe zu, ich habe lange nicht geschrieben. Lag einfach daran, dass ich keine Gelegenheit dazu hatte. Ich war ein wenig von der Zivilisation abgeschlossen und hatte auch nicht immer Lust, für einen Internetanschluss alles Mögliche zu unternehmen. Aber versprochen, das kommt, wenn ich auf die Landkarte schaue, nicht mehr vor.  

Musik: Rolling Stones, You cant always get what You want

Musik: Rolling Stones, Wild horses

Musik: Rolling Stones, Paint it black

Musik: Chris de Burgh, Lonesome Cowboy

Musik: Omega, Hall of Flowders …

Musik: Father of day, Manfred Mann

Musik: Bobby McGee, Janis Joplin

Musik: Against the Wind, Bob Seeger

Musik: Fußballlied, Fredl Fesl