Message in a bottle

Und wie glücklich ich bin, hier wieder die Segel des Bazaars flattern zu sehen und darunter die Leute in farbigen Fetzchen und das Licht wie in Tunis oder auf einem Bild von August Macke und dahinter der Berg, der Bodrum vom Binnenland trennt und antikes Theater spielt, wie mit Teleobjektiv herangezogen unmittelbar hinter den Dächern der Stadt emporragend. Nach der Papiermühle am Dalbentor und Jays indischem Restaurant in St.Johann sitze ich wieder im Pide Salonu und im Kopf surren meine Statistiken: 19 normal gekleidete Frauen, sechs sexy, drei dörflich, zwei Roma, keine fundamentalistischen. Ich gebe mir Mühe, zu schummeln, die sexy gekleideten etwas nach oben zu drücken, aber oft geht es trotz guten Willens nicht (obwohl ich einige reife Damen dahinkatapultiere, eine von ihnen trägt eine Hängematte unterm Arm. Aha: sexy = faul??). Wieder die alltäglichen Dinge geniessen: ein Wurmmittel für Katzen und Hund kaufen, eine Kette und ein Schloss für Sütlaçs Zauntor, die Ausstellung unseres Üçgen-Emin (" a fish don't thinks, a fish don't changes, a fish is contemplative, a fish don't thinks because he knows everything" (im Gegensatz zu Emin und uns)), zwei Tuben mit Deckweiss kaufen. Dann die Zurna ve Davul (Schalmeien und Trommeltruppe) – das hätte ja Bezug zu Basel! Ich studiere ihre Arbeitsweise: sie spielen völlig unbewusst in einem Rhythmus, der Westlern sehr fremd ist, die vier Schalmeien dudeln ohrenbetäubend, die eine als Melodie, die drei anderen als Bordun, sie sitzen etwas schief in den Mundwinkeln. Milasfrauen- männer und –kinder tanzen und Bülent und Big Inci hält es auch nicht mehr. Die Umweltleute sind mit Plakaten da: wenige Seelen, viel Presse und viel Aufmerksamkeit. . Bei S. trinken wir vorher Tee. Ihre Brüste sind wieder in den Sommerschalen. "Did you bring a husband for me?". F. hat ein altes Café als Galerie angemietet, mitten im Dorf Kızılaĝac, sie will Bilder anstatt Keramik machen, wir sitzen am langen Tisch und schauen uns um. Ah! wir sind zu Hause